EXQUISITAS COMPAÑÍAS

Muchas gracias a la Revista OLV " EL mundo del olivo" y al periodista Leandro Filozof por la entrevista realizada para la Edición Aniversario N° 10, abril 2012.

Nota escrita por el periodista Leandro Filozof para la revista OLV Edición Aniversario N° 10

Tendencia: conocé las sales gourmet

Ya no es sólo "fina o gruesa"; hay una inmensa variedad de sabores, colores y texturas; ¿las probaste?, contanos cuál preferís

A pesar de lo acostumbradas que estamos a su sabor, la sal todavía puede sorprendernos. Mercados, tiendas de delicatessen y restaurantes de alta cocina nos seducen con una gran variedad de sales marinas de distintas costas y sales de roca de diversos escenarios geográficos, e incluso blends (combinaciones de sales con especias, semillas y condimentos), para sazonar nuestros platos. Esta movida que recorre el mundo nos propone en el uso de la sal toda una paleta nueva de sabores, colores y texturas de un producto que se define como "natural y de origen".

La sal, posiblemente el condimento más antiguo utilizado por el hombre, de la mano de chefs, sibaritas y expertos productores, recupera el lugar que hace miles de años tuvo en la historia, cuando era moneda de pago y elemento codiciado.

Hoy, podemos encontrar en los más exóticos destinos culinarios bandejas de sal de roca en las que los cocineros presentan sus manjares, morteros de sal para majar cuanto condimento se nos ocurra e incluso la aparición del sommelier de sal o "selmellier" el especialista que sabe de la correcta combinación de cada una de estas sales de origen.

¿Dónde está la magia?

Cuando entrás en el terreno de la sofisticación gourmet, cada variación en el sabor contiene la información de un producto único que denota su historia y su procedencia. Tal es así que estas sales, en general, se utilizan como broche de oro de un plato para que el comensal pueda disfrutar su terroir.

También se rescata su menor concentración de cloruro de sodio y su riqueza en minerales (calcio, magnesio y manganeso). Pero el dato saliente de estas sales es que, como resultan menos solubles, un par de cristalitos son suficientes para sazonar cualquier plato

Además, si en la variedad está el gusto, podemos encontrar sales marinas -obtenidas por la evaporación del agua de mar- o sales de roca -extraídas de montañas o minas-. Entre éstas, están las sales volcánicas, como la de Kala Namak, de la India (que tiene un dejo de azufre), los cristales azules de la Prussian Blue o la Hawaiian Black Lava (son pequeños granos negro azabache y de un sabor intenso).

Notas de sabor

Hasta no hace mucho, la gran distinción era: sal fina o parrillera. Hoy, en cambio, es: escamas, flor, cristales de sal, negras, ahumadas, grises o rosas. Una lista interminable, pero haremos un acercamiento a las más reconocidas en el mundo y en la escena culinaria local.

Sal de Maldon: es una de las de más renombre y procede de las salinas de Essex (Inglaterra). De elaboración artesanal e intenso sabor, se recomienda usarla en la fase de emplatado. Elegida por los chefs locales por su adaptabilidad.

Flor de sal de Guérande: extraída de las costas de la Bretaña francesa, es el caviar de las sales por su sutil sabor a violetas y su método de extracción. Son los ligeros cristales de sal que flotan en placas en la superficie, cuando se produce la evaporación del agua salada, y deben recogerse rápidamente.

Sal rosa del Himalaya: formada hace 250 millones de años a alta presión bajo las montañas. Aunque para algunos es un "fetiche gourmet", tantos años de concentración de energía en las montañas del Himalaya hacen que se le atribuya la capacidad de hacerle mantener al cuerpo su equilibrio natural. Son característicos su sabor amargo y su dureza.

Sal marina de la Patagonia: son cristales de sal marina que se extraen de fondos marinos volcánicos. El resultado: un producto de gran salinidad, pureza y libre de contaminación. Sal de Aquí las produce desde hace cuatro años en Trelew.

Blends y condimentos

Como en el caso de los vinos y los tés, con las sales podemos armar mezclas con especias o recurrir a alguna de las múltiples opciones que se ofrecen "listas para usar" en las tiendas. En estos casos, el molinillo resulta ser la herramienta óptima a la hora de triturar las mezclas y condimentar nuestros platos.

Sal ahumada: se prepara en ahumaderos, algunas veces con sal marina como base. Se la utiliza para macerar pescados y otras carnes. Tiene un aroma y un sabor muy intensos y un color grisáceo.

Combinaciones especiadas: algunas sales marinas provenientes de la Patagonia vienen ya preparadas en varias combinaciones. Entre estas preparaciones, podemos encontrar: cristales de sal rosa (con pimienta rosa y pimentón ahumado), cristales de sal thai (con limón, pimienta negra, escamas de coco, semillas de coriandro y azúcar), cristales de sal delhi (con curry y naranjas disecadas), cristales de sal pepper (con mix de pimientas) y cristales de sal seeds (sal marina y mix de semillas). Ricco Sabores Gourmet las ofrece a precios que varían entre los $30 y los $40.

Mix picantes: hay sales marinas del sur de Chile que se presentan en versiones para paladares valientes, como Hot Wasabi Salt (con rábano picante), Sel Rouge (con páprika y tomate deshidratado), Ginger & Lemon Salt (con jengibre y jugo de limón), Original Blend (con ajo, ají molido y pimienta negra) y Garlic Salt (ajo deshidratado). Tau Delta las vende en frasquitos de 85 gramos a $15.

Maridajes

Quienes dominan el arte de los fuegos disfrutan de las sutilezas de aromas y sabores de estos pequeños cristalitos.

Se recomienda probarlas solas, sobre todo si vienen de destinos tan exóticos o reconocidos por su producto, para poder descubrir ese terroir que otorga la región de origen.

Y es fundamental elegir la sal según el plato: la Maldon es ideal para sazonar carnes rojas de buen corte o un lomo de atún de cocción corta; la Fleur de Sel va bien con pescados grillados y ensaladas; la sal ahumada, con carnes de cerdo y verduras grilladas.

Ahora sí, ¿con qué vas a salar esta vez?

Lo primero: la salud

Según los nutricionistas, no habría que perder de foco lo perjudicial que es para la salud el exceso de sodio. Si bien las sales marinas poseen menos sodio (cerca de un 80 por ciento, a diferencia de las clásicas, que cargan con un 96 por ciento), los especialistas recomiendan no superar los 2,4 g diarios (en la Argentina, el consumo es 5 veces mayor) y sugieren la habituación progresiva a condimentar con más especias y hierbas y menos sal. Para quienes sufren de hipertensión y no deben consumir sal en ninguna de sus formas, aparecen alternativas viables: sales con 0 por ciento de sodio. Varias marcas ya se están ocupando de esto y ofrecen una selección de blends de sales sin sodio, producidas con cloruro de potasio, que recrea el sabor salado. Un mimo para quienes debieron renunciar al consumo de cloruro de sodio.

Nota publicada en la Revista Oholala por la periosdista Mónica Albirzú

Más cerca, EL SUEÑO DE LA BODEGA PROPIA

Muchas gracias a Virginia Lauricella y al Diario Clarín por la nota de Hoy:

Más cerca, el sueño de la Bodega propia.
Disfrutar al mundo del vino es una de las razones para armar un espacio donde conservarlo es las mejores condiciones. Pero una construcción de este tipo es también ideal para el encuentro con amigos, la lectura tranquila y la guarda de otras delicias.

Nota publicada en el Diario Clarín por la periodista Virginia Lauricella.

Todo lo que debe saber para armar su propia cava

Llegó un momento en que Patricio Tapia, autor de la guía "Descorchados", tenía botellas de vino repartidas por toda su casa. Fue ahí cuando se decidió a construir su propia cava. Pero no se hizo una cualquiera. Construyó una bodega subterránea en el patio, donde hoy tiene almacenadas unas mil botellas.Tal como él -pero probablemente a menor escala-, hoy hay muchos chilenos que deciden darse un gusto y construir un verdadero templo del vino dentro del hogar. Un lugar que de inmediato se convierte en la zona favorita, un punto de encuentro con los amigos y, sin duda, el orgullo del dueño.Y no necesariamente estamos hablando de proyectos de grandes dimensiones, ya que si de cavas se trata, se pueden encontrar desde clósets acondicionados para estos fines, hasta tecnológicos armarios climatizados.
Sin embargo, la opción favorita para muchos sigue siendo la oscura y fresca habitación subterránea.Si lo que usted busca es una cava con algún nivel de sofisticación, le adelantamos que la tarea no es tan sencilla, pues el lugar elegido debe cumplir con condiciones mínimas, y probablemente tendrá que invertir en algunos elementos que pueden resultar algo caros.Otro punto importante es definir si realmente es necesario tener una cava en casa. "Vale la pena cuando se tiene una buena cantidad de botellas y se les va a sacar rendimiento", dice el reconocido sommelier Pascual Ibáñez.

¿Qué vinos guardar?
En el mundo de los amantes del vinos es sabido que los cabernet sauvignon chilenos son muy apropiados para guarda. Pero no son los únicos. "Generalmente se guardan más vinos tintos, aunque cada vez aparecen más vinos blancos. Son tintos de gran cuerpo y volumen, generalmente en base a variedades tintas tradicionales, como cabernet o syrah, también algunos merlot, y carignan de todas maneras. Son variedades con bastante paso por barrica, pensemos en sobre seis meses de guarda, para que justamente tengan más estructura y más volumen en la boca", detalla Ricardo Grellet, sommelier de la CAV.Respecto de los plazos de guarda no hay consensos, y pueden ser meses o años. Pascual Ibáñez explica que los vinos tienen momentos óptimos de consumo, pero que el gusto personal tiene mucha influencia al respecto. "Se produce una curva en la que el vino sube, alcanza su punto óptimo, y luego baja. Pero a algunos les gusta el vino más maduro y a otros les gusta el vino un poco más joven y potente", señala.Patricio Tapia coincide: "No es cierto que el vino mientras más viejo es mejor. Alguien puede preferir la fruta fresca, potente, la astringencia de un vino joven, o preferir la suavidad y complejidad de los vinos viejos. Un estado no es mejor que el otro. Simplemente son diferentes", puntualiza.

Si no tiene espacio, piense en un armario climatizado
Los expertos coinciden en que la mejor alternativa cuando no se cuenta con espacio en el hogar es optar por un armario climatizado. "Se obtienen las condiciones ideales para la conservación del vino. Tienen puertas herméticas, vienen con las repisas, son muy fáciles de instalar, pero son caros", dice Ricardo Grellet. De hecho, uno para 28 botellas puede costar unos $290 mil, mientras que uno para 200 botellas puede superar los $2 millones.

El sueño de la cava subterránea
Para quienes estén dispuestos a invertir una buena suma de dinero en una cava altamente sofisticada, existe una alternativa. Se trata de la construcción de una cava subterránea en el patio de la casa.Para hacerlo, se puede contratar los servicios de una empresa especializada. Una firma que está debutando en el mercado de la construcción de cavas subterráneas es Calicanto Cavas. En la empresa explican que el costo de estos proyectos puede fluctuar entre las UF 26 y UF 46 por m {+2} , por lo que una cava de 12 m {+2} puede costar unos $6,8 millones, aproximadamente. Se trata de una construcción que busca ser fiel a las cavas antiguas, hecha de ladrillo y de arquitectura francesa. "Nosotros recreamos el ambiente de una bodega natural. Son lugares ideales para conservar el vino, son sombríos y mantienen las condiciones óptimas durante todo el año", explica Sebastián Guzmán, subgerente de la empresa.

Otros implementos
Cuando el lugar no reúne las condiciones adecuadas, es posible lograrlas de manera artificial. Si el problema es la humedad, existen en el mercado humidificadores de ambiente, que cuestan unos $30 mil. También hay termostatos para controlar la temperatura.La mejor alternativa son los climatizadores de ambientes. Son adecuados, pues son muy silenciosos, no producen vibraciones y son capaces de generar las condiciones necesarias para la conservación del vino. Sin embargo, tienen precios elevados que fácilmente pueden alcanzar los $2 millones.

Temperatura y humedad son esenciales
Lugar:
"Un subterráneo siempre es bueno. También podría ser la bodega de un departamento", recomienda Grellet.
Temperatura:
El sommelier argentino Horacio Bustos es enfático: "Es una de las condiciones determinantes. Los vinos deben guardarse entre 12° y 15°, temperatura que debe mantenerse constante", señala.
Humedad:
Debe estar entre el 60% y 75%.Luz: La zona debe ser oscura y bien ventilada.
Posición de las botellas:
"Deben guardarse acostadas. Es importante que no entre oxígeno al interior de la botella, y la burbuja debe quedar en el hombro de la botella", explica Grellet.

Nota publicada en Economía y Negocios de Chile, por la periodista Carolina Ubilla Bornand

Los vinos de postre viven su momento de "boom"

Diario UNO

Estos blancos incrementaron sus ventas en las vinotecas, ganaron protagonismo en las degustaciones y conquistaron un espacio en la carta de los restaurantes.

En Argentina, los vinos dulces se elaboran a base de uvas blancas: torrontés, sauvignon blanc (foto), semillón y, en algunos casos, chardonnay. Es importante empezar por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vinos dulces? ¿Qué son? ¿Cómo se elaboran? Horacio Bustos, mentor del premiado Blog del Sommelier, brinda una precisa definición: "Para hablar de vinos dulces tenemos que tener en cuenta dos denominaciones o estilos de vino y dos procesos de producción que los hacen diferentes. Por un lado, están los conocidos como late harvest, a los que se les retrasa, en el mayor tiempo posible, la recolección de la uva, para que de esta forma consigan su máxima maduración. Es decir, la uva acumula una mayor cantidad de azúcar antes de vinificarse debido a la prolongada pérdida de agua.

Por otro lado, en el caso de los vinos denominados dulce natural, la cosecha es como la de los demás vinos, sin ningún tipo de retraso, pero el proceso de fermentación se interrumpe de manera voluntaria, consiguiendo de este modo que queden restos de azúcar sin fermentar, lo que los hará precisamente más dulces".

Para que se entienda: los vinos dulces son todos aquellos que contienen más de 40 gramos de azúcar por litro.¿Y a partir de qué variedades se elaboran en la Argentina? En su mayoría, se vinifican en base a uvas blancas: torrontés, sauvignon blanc, semillón y, en algunos casos, chardonnay, han dado los mejores resultados. Asimismo, hubo sorpresas con gewürztraminer, viognier, ugni blanc; y párrafo aparte merece la refinada variedad petit manseng, que le permitió a Terrazas de los Andes lograr un producto excepcional. También se empezaron a producir vinos dulces con uvas tintas: el malbec tomó la delantera pero ya hay interesantes ejemplares de cabernet franc y merlot, entre otros.

En relación a esta expansión y diversidad, Andrés Rosberg, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, explica que "el vino de postre se encuentra en franco crecimiento, tanto a nivel de la calidad como en cuanto a su consumo. Día tras día, aparecen nuevos ejemplos que nos enorgullecen, basados en la acidez natural de la Patagonia, en la versatilidad del torrontés en el norte o en el savoir faire de Mendoza.

Para los sommeliers, constituyen una gran oportunidad, ya que nos permiten ampliar el universo de maridajes posibles en múltiples direcciones".Otros dos datos importantes a tener en cuenta son la graduación alcohólica y la temperatura de servicio. En relación al primer ítem, el tenor alcohólico ideal sería entre 11 % y 12 %, señal de que estamos en presencia de un producto balanceado, equilibrado, nada empalagoso para el paladar.

Y, en cuanto al servicio, los vinos dulces deben tomarse fríos, incluso a temperaturas más bajas que los blancos tranquilos secos, esto es, entre 6 y 9 grados, como los espumantes.Asimismo, es importante explicar qué es la botrytis cinerea, hongo que produce la denominada podredumbre noble, que es el santo y seña de esta categoría. El mentado hongo provoca el passerillage, que es la concentración de azúcares y ácidos en la uva por pérdida de agua. Así, el moho se instala en la piel del grano, consumiendo el jugo y permitiendo su disecado. Este proceso le brinda complejidad y refinamiento a una clase de bebida muy apreciada por los enófilos.

Fortificados & icewinesAdemás de los cosecha tardía y los dulce naturales, otra muy buena opción para acompañar postres son los fortificados, vinos a los que se les interrumpe la fermentación a través del agregado de alcohol vínico (aguardiente).

Según el momento en que el enólogo elija encabezar, el vino será más o menos dulce.Así, si se encabeza apenas comenzó la fermentación, será muy dulce. Si, en cambio, se hace sobre el final de la fermentación, lo será menos.

Lo que no cambia es la alta graduación (llega a los 20º), consecuencia del alcohol agregado. Añejados generalmente en roble, el ejemplo más famoso de este segmento es el porto, elaborado en Portugal. Otros vinos fortificados que gozan de prestigio internacional son el madeira (de la isla lusa homónima), el marsala (Sicilia, Italia) y el banyuls (Francia).

En la Argentina, Familia Zuccardi fue pionera en la categoría de la mano de Malamado, el primer vino fortificado del país en sus versiones malbec y viognier (dulces) y extra dry (seco blend de chardonnay, viognier y torrontés).

Por último, es preciso mencionar al icewine o vino de hielo.

Elaborado con mucho éxito en Austria, Alemania y Canadá, donde los inviernos son muy rigurosos y las temperaturas llegan a niveles muy bajos, se produce con uvas sobremaduras y congeladas por el hielo.

En los países productores, los viñedos están cubiertos por la nieve durante todo el invierno y las frutas, en consecuencia, se deshidratan y concentran azúcares y ácidos. Allí radica su intensidad de aromas y sabores tan característica.

Generalmente, el icewine se hace a partir de los varietales blancos riesling, vidal, chenin blanc y chardonnay y los tintos syrah y gamay, en menor medida.

En la Argentina, Viña Las Perdices sorprendió al mercado con el primer icewine de bandera, elaborado a partir de malbec. ¿Cómo se ha logrado? El enólogo Juan Carlos Muñoz así lo explica: "Los racimos permanecen en la planta hasta junio (la cosecha habitual es en febrero) para exponerlas a la nieve y las heladas.

En estas condiciones, el rendimiento del viñedo es casi ínfimo, entre un 20 % a 25 %de una producción normal.Luego, esos frutos se congelan de manera artificial, pues en Mendoza la temperatura no alcanza a congelarlas en forma constante, para lograr un mosto muy concentrado en azúcares, sabores, aromas y color, con equilibrada acidez.

Posteriormente, llega una fermentación de varias semanas hasta obtener el valor de alcohol y azúcar remanente propios de estos vinos".

En busca del maridaje ideal

A la hora buscar la óptima armonización de un vino dulce, es fundamental prestar mucha atención a su grado de dulzor y acidez para encontrar un plato acorde.

En general, estos vinos suelen ir de maravillas con postres y quesos.

Esos serían, sin duda, los casamientos ideales o más tradicionales. Un clásico ejemplo es el del vino dulce botritizado con foie gras.

Lo cierto es que, al combinarlos con postres, estos deben ser menos dulces que el vino. ¿Por qué? Porque el dulzor del postre, si es muy intenso, puede opacar a la bebida.

Por su parte, los vinos fortificados secos, como el jerez, se han convertido en una opción más que válida para el aperitivo, acompañando a la perfección al jamón serrano. Y, en cuanto a los fortificados dulces, como el porto, el chocolate es, por excelencia, su mejor partenaire.

Leticia Arena, sommelier de Bodega Séptima y apasionada de la categoría, confiesa que "son fabulosos con queso azul sobre tostadita de pan de semillas y una pasa de uva blanca sobre queso. Además, son ideales para una picada diferente, que denomino summertime, con frutas frescas en rodajas, duraznos, mangos, damascos, bananas, queso azul, queso brie, queso camembert, queso gouda, nueces, almendras, castañas de cajú, avellanas, pan tostado integral, grisines saborizados de azafrán y un dip de queso blanco con ciboulette fresca picadísima.

¿No es un excelente maridaje?", tienta.

Por su parte, Soledad Morales, sommelier de Sanbenito, Gran Bar Danzón y Sucre, da su visión desde el punto de vista del servicio: "Obviamente, el vino dulce no es el que más se vende, pero todo restaurante que se precie debe tener, en carta, opciones variadas: cosechas tardías, fortificados, icewines, botritizados.

Personalmente, recomiendo los vinos dulces con platos de quesos blandos y también con algún foie gras, una opción antigua pero vigente. Y, por supuesto, con los postres, siempre teniendo en cuenta que el vino sea más dulce que el dessert elegido, para que no lo tape".

Para concluir, el sommelier bloguero Horacio Bustos hace una diferencia entre el maridaje por complemento y por constate. "Los vinos dulces han sido siempre un complemento de los postres, ya que resaltan favorablemente la dulzura del sabor de cierre.

Si hablamos de un maridaje por contraste, podemos pensar en un vino dulce de cosecha tardía o dulce natural, que perfectamente puede acompañar quesos azules y más fuertes aún, como los de cabra".

Chocolate, el consorte perfectoDesde luego, el maridaje entre los vinos dulces y el chocolate merece una mención especial.

Ingrid Cuk, chef chocolatier y directora de la Escuela del Chocolate, explica la importancia de esta fascinante combinación. Y, fiel a su estilo innovador, propone casamientos jugados: "Maridar el chocolate con vinos dulces es algo fácil e interesante si se tienen en cuenta algunos factores.

Por un lado, el tipo de chocolate, su potencia y los ingredientes adicionales; por el otro, la variedad del vino, la cosecha, la acidez, el contenido de azúcar y la zona geográfica, entre otras variables. Por ejemplo, un viognier exige un bombón de queso azul y un torrontés prefiere una laja de chocolate blanco con curry, azafrán o vainilla.

Asimismo, un untuoso chardonnay pide sabores de manzana ácida y de jengibre en los rellenos, mientras que un sauvignon blanc juega con toda la paleta de los cítricos: una naranjita con chocolate o las cáscaras de pomelo bañadas son la delicia de esta cepa.

En cambio, un semillón se inclina por la salvia, la melisa o la menta si de chocolates saborizados hablamos; en tanto que un espumante dulce acuerda con un chocolate blanco con avellanas tostadas o una trufa con aromáticas flores de Jamaica".

Por su parte, Laura Sotelo, jefa de Sommeliers de Familia Zuccardi, recomienda las mejores opciones para maridar el fortificado de la bodega con chocolates y sus diferentes vertientes. "El Malamado Malbec combina muy bien con chocolate puro que, por su retrogusto amargo y textura, es muy difícil de combinar con otros vinos porque los invade.

El alto grado alcohólico de un vino fortificado, sobre todo tinto, equilibra el impacto del chocolate en la boca y lo complementa a la perfección.

También casa muy bien con postres de frutas secas, higos o membrillos y, por supuesto, con quesos azules.

Por su parte, el Malamado Viognier es más adecuado para postres elaborados en base a chocolate blanco o las versiones más suaves de los chocolates negros. Otra opción, desde luego, son los quesos con corteza de hongos, como el brie, el camembert o el crottin, y los postres con masa y almíbar, como los tradicionales de las cocinas árabe y armenia".

Fuente: Mariano Fresco -
Nota publicada en Diario Uno

Tunuyán fue declarada Capital Provincial del Agua Pura

Edición Impresa: miércoles, 21 de marzo de 2012

Lo aprobó el Concejo Deliberante del departamento. Reconocen así su lucha antiminera y la calidad de su recurso hídrico.

Tunuyán se convirtió ayer en la Capital Provincial del Agua Pura, tras la sanción en el Concejo Deliberante de una ordenanza al respecto. Su lucha contra los emprendimientos mineros y la calidad de sus aguas son los argumentos que expuso el autor de la iniciativa, el edil justicialista Daniel Rueda, para convertir al departamento en un lugar destacado en materia hídrica. "No posee explotación petrolera ni minera en su territorio y tiene como una de sus características principales el agua mineral, considerada una de las aguas más puras del mundo", rezan los argumentos de la ordenanza aprobada, que ingresó para su tratamiento al Concejo Deliberante de Tunuyán el pasado 25 de enero y que ayer finalmente fue tratada por los concejales y sancionada en forma unánime.

Con la ordenanza ya en la mano, Rueda, médico de profesión, ahora quiere ir por más: "Veremos si se puede proponer a Tunuyán como Capital Nacional del Agua", arremetió.

Según el justicialista, este título traería un abanico de beneficios muy amplio para el departamento. "Serviría para potenciar todas las acciones que aplicamos en la actualidad para el cuidado del medio ambiente. Hay que destacar que Tunuyán no cuenta con actividad petrolera ni minera contaminante y no contaminante", señaló Rueda. Agua de calidadCon la ordenanza, también se quiere promover la calidad del agua mineral que se obtiene en esta región, "apreciada en todo el mundo".

En este departamento valletano no sólo funciona la planta de agua mineral Eco de Los Andes, sino que también realizan extracción y envasado del agua cinco empresas, aunque más pequeñas que la mencionada.

En realidad, años atrás el Concejo Deliberante tunuyanino trató otra iniciativa por el estilo. Se proponía declarar Capital del Agua al distrito Colonia Las Rosas, donde se ubica el megaemprendimiento de agua mineral. Entonces, los ediles decidieron vetar el proyecto.

Ahora la idea entusiasma al pueblo en general. Quizá lo que genera mayores expectativas es el rédito turístico que logrará este título a nivel provincial. "Puede traer grandes ventajas turísticas y despertar interés por conocer esta cuna de agua pura", resaltó Rueda.

En el texto de la ordenanza se destaca el hecho de que los ediles no son ajenos "a la preocupación de los vecinos por cuidar la fuente natural de este recurso cuyo nacimiento se da en nuestras montañas". "Por lo tanto -agrega la normativa- cualquier alteración o violación de este ecosistema repercutirá, sin dudas negativamente, en la pureza de nuestra agua.

Nota publicada en el diario "Los Andes" por la periodista Gisela Manoni

El sommelier se cuela en nuevos rubros

La tendencia mundial de los catadores, que comenzó con el vino, se extiende a cada vez más sectores de alimentos y bebidas.

Paul se presenta como sommelier y es el protagonista de la última campaña de Coca-Cola Light en Argentina. Con humor y un tono paródico, la marca de gaseosas busca subirse a la experiencia gourmet y a la multiplicación de la figura del sommelier en todo tipo de alimentos y bebidas.
Desde vinos hasta bebidas espirituosas, pasando por quesos, yerba mate, aceite de oliva, té, café y hasta el agua mineral, cada vez son más los rubros que deciden incorporar la figura del catador como un modo de acercar información al consumidor y de paso dotar de glamour al consumo de sus productos.
La figura del sommelier -o sumiller, en su traducción al español- es relativamente nueva en Argentina y su llegada está ligada al boom del vino fino que se vivió a partir de la década de 1990. En ese país, la primera camada de sommeliers profesionales egresó en 2000 y un año después se constituyó la Asociación Argentina de Sommeliers, que tiene más de 320 miembros."En apenas diez años logramos imponer el término de sommelier y hoy la gente común tiene al menos una idea de qué se trata ", explicó el presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, Andrés Rosberg. "Igualmente, la contracara es que el término no está protegido, con lo cual surgen figuras como el sommelier de queso", agregó.

En la asociación precisan que un sommelier es especialista en diversas bebidas, cuyo campo de acción incluye aguas, infusiones, destilados, licores y,sobre todo, vinos.
Pero la popularización del concepto en Argentina se inscribe dentro de una tendencia que trasciende las fronteras locales. "Más que una moda, yo prefiero hablar de una evolución del consumidor a nivel mundial", dijo Valeria Trápaga, una sommelier especialista en la cata de yerba mate. "La gente quiere conocer más sobre lo que consume y nuestra tarea es brindarle información, para que disfrute más de lo que está tomando o comiendo", añadió la experta.

Nota publicada en el diario "El País de Uruguay"